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Niteroi, Parque da Cidade
Personne ne connaît Niteroi, grande ville située au nord de la baie de Guanabara juste en face de Rio de Janeiro. Les deux villes ne sont séparées que par un pont de 13km de long.
Niteroi partage donc le même cadre idyllique que la « ville du Christ » et a l’avantage d’être plus sûre que sa grande soeur. Nous passerons deux jours au « parque da cidade », colline surplombant la baie, équipée de deux décollages de vol libre avec vue panoramique sur tout Rio de Janeiro. Alors que Rio est chapeautée par une belle bande de nuage, nous voyons les plages réputées de Copacabana et d’Ipanéma ainsi que le christ rédempteur comme flottant au dessus de la ville. Nous passerons ces deux jours en compagnie de Luciano, ancien pilote de l’armée de l’air reconverti au vol libre. Il habite à l’entrée du parc et nous propose de nous héberger dans sa maison alors que nous le connaissons depuis 5 minutes. Luciano est la personne la plus accueillante que nous aillons rencontré jusqu’à présent. Érudit, il parle un peu le français, adore grattouiller sa guitare et dorloter ses 5 chiens et deux chats. Une atmosphère très sereine règne dans sa maison…
A peine arrivé chez lui nous montons au parc et j’y volerais quelques heures avec la vue dont on parle plus haut. Magnifique! Plus dure sera la chute… Trop sûr de moi (et pour éviter à Asia de venir me chercher à l’atterrissage) je décide de poser au décollage: une rampe de deltaplane de 12m par 12m situé au sommet de la montagne. J’approche de la rampe, je suis pile 15 mètres au dessus et n’avance plus – là je me rends compte un peu tard que le vent est fort-. Si j’accélère, je pourrais dégager du venturi et tout ira bien. Malheureusement, ne connaissant pas bien l’endroit, je ne me rends pas compte que le vent a légèrement tourné, installant une zone de turbulence exactement là où je me trouve. La voile se tord dans tous les sens, ferme à moitié, je perds 13 mètres – le temps de corriger ma voile- elle se réouvre et nous posons « en douceur » dans l’arbre le plus proche de la rampe. Plus de peur que de mal! Je suis suspendu à trois mètres du sol, il est donc facile de sauter hors de la sellette pour regagner le sol. On passera ensuite une bonne heure à dégager la voile de l’arbre – pas facilement, le vent était fort – et elle n’a même pas un accroc.

Le lendemain je revole du même site et pose sur une plage au loin après un sublime vol avec les urubus, toujours avec une vue magnifique sur la baie, l’océan et Rio…

C’est avec un peu de regret que nous reprenons la route vers Rio. Tout le monde dit que c’est une belle ville, que c’est génial, mais pourquoi ? On se méfie généralement de la pensée globale qui nous déçoit généralement. On sera forcé de constater que c’est aussi valable pour Rio.
Tout le monde connait Rio, tout le monde a déjà vu une photo de la ville surplombée par le christ. Il est vrai que le cadre est absolument splendide et que la baie de Guanabara est l’une des plus belles au monde. Mais la ville de Rio? Belle? Sûrement pas. Le centre est rempli de building sans aucune cohérence architecturale, les rares beaux bâtiments sont noyé dans cette forêt de béton et de verre. A côté desquels pullulent de nombreuses favelas. Il suffit de chercher Rio de J. dans Googlemap pour se rendre compte du « vrai » Rio.

Les plages? Nous dormirons sur Flamengo, une bande de terre gagnée sur la mer. À la plage, l’eau est trouble, il y flotte des déchets en plastiques, au loin on voit les gros cargos qui doivent sûrement être pour quelque chose quant aux légères colorations multicolores de la surface de l’eau… Nous avons – et de loin- préféré les sublimes plages de Bahia.
Il y a un quartier – Santa Teresa – plus joli que les autres, avec de vielles maisons coloniales perché sur une colline (d’après un ami, il y a eu une grande peste à Rio. A cette époque, les bourgeois de la ville ont migré vers les hauteurs pour fuir la maladie).
Nous monterons aussi sur le Corcovado, la montagne du Christ, avec notre véhicule car le train à crémaillère qui mène au sommet est hors de prix. La vue depuis la base de la sculpture est évidemment très belle et on perçoit mieux la cité entre gratte-ciel au bord de mer et favelas plus dans les terres.
Rio est aussi connue pour son site de vol libre « São Conrado ». Là pareil, les pilotes étranger doivent se délester de 20 reals (~8€) pour pouvoir décoller, sans raison valable. Au décollage, l’ambiance est orienté buisness. La plupart des pilotes sont professionnels et proposent des vols en biplace delta ou parapente pour ~250 rs. Ce jour là il fait moche. Le décollage est constamment dans le nuage. Il n’y a pas de visibilité et nous décidons de ne pas décoller pour des raisons évidente de sécurité… Notions que les pilotes «  buisness » ne connaissent pas car ils n’hésitent pas à se mettre en l’air. Le vol dure quelques minutes à peine, sous la grisaille, mais qu’importe si le touriste paye…

A notre avis, Rio de Janeiro est belle de loin, mais loin d’être belle…..
La grisaille aidant, on quitte la métropole pour une plage plus au sud. Au bord de la Praia da Macumba vit Falko un allemand rencontré quelques jours plus tôt au meeting de parapente de Sampaio Correia. Nous sommes à 40km du centre mais encore dans Rio. La plage est belle avec son rocher dans l’océan accessible à pied et ses grosses vagues à surfeur. Falko surfe depuis 20 ans et nous prête une planche. Les vagues sont bien trop grandes pour une première. On arrive même pas gagner le large car chaque 30s déferle un mur d’eau et se brise sur nous. On nage 20 mètres, la vague nous retourne sans pitié et on perd la maigre distance gagnée, ne sachant plus vraiment où se trouve le haut ni le bas en raclant le sable avec les dents. Après deux heures de combat quand un des ailerons s’enfonce dans mon tibia, j’abandonne vite l’idée de me mettre debout sur la planche et sors de l’eau avant qu’une nouvelle vague ne m’agresse. Il faudra qu’on réessaye un jour dans des conditions moins violentes..;o)

Paraty, trinidade
Notre route continue vers le sud. Dans les environs de Parati se trouve une grande baie aux milles iles qu’il doit être intéressant de parcourir en bateau. Notre véhicule n’étant pas amphibie ( et la grisaille toujours un peu présente) nous nous arrêterons seulement une nuit à Paraty, une des villes les plus anciennes du brésil, à l’époque où l’or du Minas Gerais se déversait dans son port pour être transporté vers l’Europe. Le centre de la ville est bien joli – tout de pierre- et bien touristique aussi. Les plages par contres sont très moyennes, l’eau étant très algueuses ne nous encourage pas à la baignade.

voici une vue satellite de la baie

Heureusement, non loin de là se trouve Trinidade, un port de pêcheur au bord d’une plage magnifique.

Le Minais Gerais _ pays du vol libre

Juste avant d’atteindre São Paolo (que nous ne souhaitons pas visiter) nous quittons la côte pour entrer dans les terres. Au nord de la mégalopole se trouve de nombreuses montagnes – à peine plus hautes que les Vosges – qui se prêtent bien au parapente. Nous visiterons deux sites très connus pour leur excellent rendement:
Santa Rita de Sapucai

et Andradas (Pico do Gavio).
Le pico do Gavio « le pic de l’aigle » est réputé pour ses vols de distance. C’est un site très fréquenté. Il dispose de toute les orientations de vol, on a l’impression de décoller depuis un terrain de golfe tellement l’herbe est rase, régulière et verte. Au décollage – comme souvent sur les sites brésiliens – il y a des sanitaires, un bar, une station météo… Ce jour là, un groupe de suisse en stage cross est présent au décollage. César, le gérant de la pousada (= auberge) située à proximité de l’atterrissage fera un vol de 101 km. Quand à moi, je volerai 4h dans le coin, en posant de temps en temps au décollage et ce jusqu’à la tombée de la nuit.

Sao paolo _ Iguapé , Ilha Comprida

Après cette escapade vol libre, on contourne São Paolo pour rejoindre à nouveau la côte.
Nous nous arrêterons à Iguapé, jolie petite ville coloniale caché derrière une longue mais fine île accessible via un pont , sur laquelle nous passerons la nuit. Elle sera bien agitée car la tempête secoue notre « maison » comme un poirier. L’angoisse de se faire retourner est présente et la nuit sera courte… Quelle est la vitesse du vent maximum admissible avant la culbute? Nous ne le serons pas cette nuit …

l’extrême sud de Bahia
C’est avec du mauvais temps que nous quittons Bahia!
Notre route nous mène à Prado une petite ville au bord de l’océan avec, pour ne pas changer, des plages magnifiques. Mais la véritable raison de notre venue se trouve 15km au nord de la bourgade, dans les falaises de sables. Et oui, vous l’aurez deviné, ça vole ! Malheureusement le temps se gâte, le vent souffle de plus en plus fort, rafaleux et le ciel s’obscurcit rapidement au dessus de l’océan. Nous aurons à peine le temps de rejoindre un café au bord de la plage à Prado avant que l’orage ne commence à sévir.

Le lendemain, toujours sous la grisaille et la pluie, nous retrouvons au village d’ Itaunas, nos amis Allemands et Autrichiens rencontrés quelques jours plus tôt. Itaunas est réputé pour les tortues de mer (mais c’est encore trop tôt, de deux semaines d’après les locaux). Nous nous régalerons dans les dunes proche de la plage et profiterons d’un bain de mer, plus chaud que la grisaille de l’air !

C’est décidé, on continue notre route dans la région Espirito Santo, mais vers les terres en espérant une accalmie qui nous permettrait de voler au milieu des pains de sucres à proximité de la ville de Pancas… En vain, il pleuvra à torrent, les monts noirs alentours pleurent de milles cascades et nous nous promènerons sous la pluie. Un flux météo – comme un gros tuyau – aspire l’eau de l’Amazonie pour la déverser directement dans cette partie du brésil. Cela fait plus de quarante ans qu’il n’a pas plu autant et la région est inondée, les routes submergées – nous passerons de justesse sur la seule route asphaltée quittant la ville, le courant étant trop fort pour permettre aux petites voitures de traverser la « nouvelle rivière »-, des arbres tombent dû à des glissements de terrain en bord de route. Les pistes en terre se transforment en sentiers boueux.

A Vitoria, grosse ville côtière, même problème: Les villes ne sont pas équipées de canalisations suffisament dimensionnées pour avaler toute cette eau.

Déjà trois jours de pluie et ça devrait durer au moins encore deux jours. Nous attendrons une accalmie à Alfredo Chaves, site de vol libre réputé. Sur place se trouvent plusieurs écoles de parapente et les moniteurs sont très accueillants, nous passerons nos soirées en leur compagnie – baraguinant dans un « franglospagnol » , ils nous répondent en Portugais. Notre attente aura été fructueuse. Ça volera assez rapidement, d’abord sous la pluie (avec une voile de l’école, complètement bouffée par l’humidité), puis le lendemain sous le soleil et avant l’orage du début d’après midi.

Le lendemain nous irons vers Castelo , site utilisé pour des coupes du monde de parapente. C’est magnifique. Du déco on a une belle vue sur la vallée. En face, dans les pains de sucres se trouve une grande cascade et la région est recouverte de plantations de café et de bananiers. Encore une fois il ne faudra pas trop tarder pour poser car le temps se gâte.

Très contents de ces vols, mais un peu déçus par la semaine de mauvais temps qui nous a forcé à abréger notre découverte de la région, nous continuons notre route vers le sud, en direction de la plage (on y a pris goût!) et entrons dans la province de Rio de Janeiro. Deux plages nous subjuguent. A Buzios, situé sur une presqu’île puis Arrail do Cabo et son sable poudreux très blanc – qui couine sous les pieds (comme quand on frotte deux morceaux de polystyrène) -, ses grosses vagues régulières, fréquentées par les surfeurs et son eau « azul » d’un bleu épatant.

Arrivés à Sampaio Correia, toujours proche de l’océan mais aussi des montagnes, nous nous arrêtons à l’école locale de vol libre. Ce week-end a lieu leur 3ème Meeting rassemblant plus de 100 pilotes sur deux jours pour une compétition de distance.

Ça y est, nous voila au Brésil ! Juste avant de quitter la Bolivie, on a perdu notre plaque d’immatriculation de devant. Du coup, traversée de frontière sans plaque et ça passe sans problème… A partir de maintenant nous dirons à ceux qui le demanderons qu’en France il n’y a plus besoin de plaque à l’avant ;o)
Avis au lecteur européen, nous pensons fortement à vous. Le froid doit commencer à sévir chez vous, ici c’est plutôt le début de l’été, les plages et ses 36° à l’ombre!
Mato Grosso
Le Pantanal
Nous entrons dans le Pantanal quelques dizaines de kilomètres après la frontière. C’est une réserve naturelle grande comme la moitié de la France situé au cœur de l’Amérique du sud. Elle est recouverte de terres marécageuses et vastes savanes herbeuses plus ou moins inondées suivant la saison. Nous visiterons une petite partie situé au sud de la réserve. La principale raison d’y venir est l’observation des animaux . Il s’y trouve environs 80 espèces de mammifères et pas moins de 600 espèces d’oiseaux: A la saison des pluies, la vie pullule dans les grandes étendues d’eau. Quand la saison sèche arrive, les poissons se concentrent dans les marécages restant et la pêche est facile tant pour les animaux que pour les brésiliens en vacances! Nous y avons vu de nombreux reptiles comme le caïman, beaucoup de capybara (rongeur de 50kg), loutres, biches, fourmiliers, des tatous (à carapace dure), des nandous (petites autruches) beaucoup d’oiseaux ciconiiformes (aigrettes, héron ibis, spatule rosée), des grues ainsi que de grande quantité de rapace (urubu noir, balbuzard, Milan, Buse), des perroquets et le fameux jabiru, symbole du Pantanal (un oiseau d’1m40 de haut, corps blanc tête noire). Les marécages sont infesté de Piranha ainsi nous ne nous sommes pas baigné dans la plus grande réserve d’eau douce du continent.
Ce qui nous a le plus impressionné, ce sont les nombreux caïmans qui se prélassent au soleil au bord des points d’eau. Il y avait parfois des concentrations de 300 à 500 individus immobile, la gueule ouverte.

Brasilia
Après l’escapade nature nous prenons la route (deux jours…) pour une interlude architecturale. Brasilia, capitale du Brésil inaugurée en 1960. Quatre ans plus tôt il n’y avait rien sur ce plateau reculé de l’arrière pays brésilien. Le plan urbanistique est de Lucio Costa, en forme d’un oiseau en vol. Le long de sa « colonne vertébrale » se trouve les services et bâtiments publiques, dans l’axe des ailes, en arc de cercles, on trouve les habitations et commerces. La plupart des monuments de la ville – tous très modernes- sont signés Oscar Niemeyer. Il utilise le béton avec plaisir pour ses bâtiments aux formes très épurés (à notre avis ça vieilli mal): la cathédrale, le théâtre, tous les bâtiments de la fonction publique, le musée…
D’autres curiosité se rencontre à Brasilia comme le sanctuaire Dom Bosco, une église elle aussi en béton et vitraux bleu. A l’intérieur la lumière bleu est omniprésente et rend le lieu magique.
Il y a aussi le « temple de la bonne volonté » qui se veut fédérateur de religion. A l’intérieur de la pyramide se trouve une spirale de marbre noir et blanc. On suit la spirale noir (représentant la dure journée de labeur) qui converge vers le centre de l’édifice d’où l’on aperçoit un cristal – apparemment le plus gros du monde – , symbole de la toute puissance, encastré à la pointe de la pyramide. De là on suit la spirale blanche (représentant la libération, le repos) vers la périphérie du lieu. La visite se poursuit dans un bâtiment connexe dans lequel se trouve une impressionnante collection d’art bien kitch.
Brasilia aura été la capitale du tout gratuit: les visites, les parkings gardés, internet dans la bibliothèque… sauf pour les amortisseurs arrières du van qui ont rendu définitivement l’âme dans le Pantanal. La note a été salé car les petites butées en élastomères coûtaient aussi cher que les amortisseurs.. arghh .

Bahia
Chapada Diamantina
A 400km de Salvador au cœur de Bahia, là aussi après deux jours de route, se trouve le parc de la Chapada Diamantina, presque aussi grand que le Portugal. Avant d’être un parc naturel préservé, s’était un haut lieu de la ruée vers l’or, puis l’extraction de diamant pris place. Les zones anciennement exploités ressemblent à un grand champ de bosse couleur sable où une maigre végétation essaie de reprendre le dessus. A côté de ça se trouve une végétation luxuriante, immense oasis de montagnes vertes où l’on rencontre beaucoup d’eau et de cascades, rivières, grottes. Un régal pour nous qui mourons de chaud un peu plus jour après jour.
La ville la plus importante, Lençois (3ème ville du Brésil au 19esiècle après Salvador et Ilhéus, capitale du cacao) ne compte actuellement plus que 9000 hab. La petite ville à l’héritage coloniale est agréable à visiter et l’on s’y sens en sécurité. Nous parcourons les chemins forestiers qui nous mènes à des cascades plus splendide et rafraichissante les unes que les autres.
On y rencontrera Michel, un français qui a des « affaires » là-bas. Il achète et revends des terrains. Le brésil est en plein boom immobilier d’après lui. Il y a quatre ans il a acheté un terrain avec une maison sur la côte Sud du brésil, sa valeur a centupler…

Non loin de là nous allons dans la « Valée do Capão » (prononcé: Capon). Nous passerons la nuit dans l’enceinte du Cirque do Capão, étonné de trouver un tel lieu dans ce village paisible, peuplé de baba-cool. A 6km de marche se trouve une chute d’eau vertigineuse: la « Cachoiera da Fumaça » chute le long d’une paroie verticale pendant 380m avant de rejoindre le fond de vallée . Même si à l’époque de notre visite il n’y avait pas beaucoup d’eau, le lieu reste très impressionnant. Il est flippant d’observer la falaise, allongé sur un petit rocher en forme de table à repasser s’avançant au dessus du vide. Ce serait probablement un spot magnifique pour le BaseJump, si seulement il y avait une zone dégagée en contrebas pour atterrir…
Quelques heures de route et piste plus long et nous voilà à Poço Azul. C’est une grotte inondée d’eau translucide dans laquelle il est possible d’entrée et de s’y baigner. Un éboulement naturelle à ouvert un puits de lumière qui éclaire l’intérieur d’une petite partie de la grotte ( elle fait plus de 100m de long). Lors de la nage, la sensation s’approche du vol. On plane à la surface d’une eau des plus calmes (gilet de sauvetage obligatoire) en voyant très nettement le fond se trouvant quelques 27m plus bas. Du bonheur.

La Linha Verde
Avant de rejoindre Salvador, on se prélasse quelques jours sur les plages du nord de la ville.
Cocotier, sable fin, eau turquoise chaude, bons fruits de mer (des langoustes pour deux à 13euros..), ça sent les vacances aux caraïbes. Les villages sont très tranquilles et nous pouvons bivouaquer à quelques mètres de l’océan. Pour nous, gringos tout blanc, il est impossible de rester trop longtemps sur la plage sous peine de coup de soleil important, et on y échappera pas même avec de l’indice 50. Nous avons atteins le point le plus au nord de la deuxième partie de notre voyage et avons effectué la deuxième traversée du continent, cette fois ci du pacifique vers l’atlantique. Il est temps pour nous de redescendre vers la terre de feu, 6000km plus au sud…

Salvador
On continue donc notre périple à Bahia en visitant Salvador, première capitale du brésil en 1500 (et des brouettes). La ville fût très prospère grâce au commerce de la canne à sucre. Elle compte de nombreuses églises – plus de 300 – la plupart dans un état délabré. La ville est aujourd’hui assez pauvre, peuplé des nombreux descendants d’esclaves importé d’Afrique à l’époque de la traite des noirs. Le commerce de la canne à sucre puis du café ne leur à pas vraiment profité… Le beurre et l’argent du beurre étant parti vers les pays consommateurs (Europe et États-Unis).
Nous ne resterons pas longtemps à Salvador, préférant les grandes plages de sable blanc au béton de la cité.

La côte située au sud de Salvador est tout aussi belle que celle du nord. Nous passerons par Ilheus, ancienne grande cité Brésilienne qui eu ses jours de gloire à l’époque du Cacao. Il reste encore beaucoup de plantations, qui heureusement se sont diversifiés depuis (banane, orange, cacao, café, ananas…). On apprécie toujours les plages et lors d’un arrêt impromptu dans un petit village accessible par une unique route, nous rencontrerons deux autres équipages: Un couple d’allemand retraité avec leur vieux 4×4 aménagé de couleur chocolat et une famille autrichienne voyageant dans un gros camion orange. Dans cette petite bourgade de Canavieiras se sont implanté beaucoup d’allemand. Nous en rencontrerons une bonne dizaine.

Santa Cruz, la plus grande concentration urbaine de la bolivie – situé dans la partie tropicale et chaude – est en plein boom. On y vient de tous le pays pour profiter de ses richesses. Mais lesquelles ? certains disent que la terre est très fertile et effectivement, vu le climat, les fruits et légumes y poussent très bien. D’autres pensent tout bas que le traffic de la coc’ y drainent beaucoup d’argent…- d’ailleurs on apprendra qu’ici elle se vends 1000 dollars le kilo (c.à.d. rien du tout) et l’herbe vaut dans les 1 euros les dix grammes-.

La ville est très « occidentalisé », bien plus que toutes les autres villes de bolivie. On y rencontrera Sergio, un parapentiste bolivien vivant la moitié du temps aux états-unis où il est graphiste freelance. Ici en Bolivie il a un enfant et un centre de location et vente de moto. D’après lui la période est dure pour le commerce. Tout tourne au ralenti voir pas du tout. Pour pouvoir retourner au US, il a du revendre son ordinateur.

A 120km de Santa Cruz se trouve un site archéologique impressionant. Perché à près de 2000m d’altitude se trouve le « fort » de Samaipata. il s’agit d’un rocher de 200m de long, assez plat sur sa partie supérieure, taillé de toutes parts et recouvert de gravure géométrique et zoomorphique. Ce site aurait été déjà utilisé par les Tiwanaku (voir notre articl précédent sur le sujet) puis réapproprié par les Incas. A cette époque il s’agissait d’un lieu de passage incontournable entre les hauts plateaux Andins et les tropiques.

Après ce court passage montagneux et pluvieux – mais tellement agréable car la température à chuté de 15°C- nous reprenons la route à travers le département de Santa Cruz. Ses habitants viennent de divers horizons: les « Indiens », ayant toujours habité là; les descendants des espagnols; Puis dans les années 1950 – selon la volonté du gouvernement de développer l’agriculture dans cette région encore peu peuplé à l’époque – venirent des paysans Japonnais quand Okinawa était controlé par les Etats-Unis (jusqu’en 1972); des Menonites – dont on parlera plus tard plus en détails – et bien d’autres encore en quête d’un bout de terre à cultiver et d’un lieu où vivre selon son ses traditions ancestrales.

Notre piste nous mêne dans les missions jésuites de Chiquitos, un regroupement de 5 villages fondées par des prêtres Jésuites, en pleine jungle à l’époque, dans le but d’apporter la parole de dieu aux indigènes. Dans chacun des villages se trouve une église en bois (sauf celle de San José qui est en pierre). Les églises sont minutieusement taillés, c’est impressionant. A l’heure actuelle il faut parcourir 300km de piste pour ralier les missions de San Javier, puis Concepcion, San Ignacio, San Miguel, San Rafael jusqu’à San José. Cette piste, bien que potable, viendra à bout de nos deux ammortisseurs arrière que l’ont fera changer plus tard au brésil.

Arrivé à San José, alors que l’église était fermé pour la pose de midi – jusqu’à quatre heure – j’ai commencé à me sentir malade. Nous y resterons pour quelques jours. Le soir même s’arrête un camping car familier à proximité du nôtre: les danois rencontré à La Paz! ils me prete un ventilateur qui me fera un grand bien par cette chaleur.

On apprendra par la même occasion que le terme « SVP » n’existe pas en Danois. Ce ne sont pas les descendants des Vikings pour rien.

Le lendemain nous rencontrerons Jérome qui avec sa femme Sophie et sa petite fille (3ans) Suan viennent de s’installer dans le village. Ils y contruisent un hôtel pour se poser un moment après avoir fait le tour du monde en scooter pendant trois ans… Nous passerons des heures à discuter, notamment des difficultés rencontré sur le chantier de l’hotel: il y a assez peu de main d’oeuvre et ils sont réputé fainéant.

Après quelques jours de repos forcé mais fort agréable grâce aux diverses rencontres, on file en direction de la frontière avec le brésil. Sur la route se trouve un sanctuaire religieux (à chochis). il est perché en haut d’une colline au pied d’un énorme rocher aux paroies verticales de couleur rouge. Le site est connu pour la richesse de ses scultures en bois: tous les poteaux sont soit ornés de formes géométriques, soit recouvert de sculture zoomorphique complexes. Une porte magistrale donne sur l’interieur de l’édifice religieux. En son centre se trouve la structure porteuse du batiment en forme d’arbre vers lequel converge au sol des spirales de pierres.

En fin de journée nous rejoignons le village de Santiago (1500hab). Sur la place nous retrouvons nos amis Danois et sympatisons avec le pasteur de l’église baptiste qui nous fait visiter sa petite église et nous offre sa douche. A 1h de marche du village se trouve une chaine montagneuse offrant une vue superbe sur la jungle et la réserve naturelle du Pantanal, poumon du monde.

Le lendemain nous nous arrêtons dans un camping situé au bord d’une rivière dans laquelle se trouve des sources d’eau chaude. Un vrai régal. A part nous, les seules autres clients sont une quinzaine de famille de ménnonite en vacances!

Cela nous amène à l’histoire de cette communauté:

Les colonies mennonite de Bolivie sont issue d’une odysée à travers cinq siècles, 11 pays et trois continents ainsi que d’une détermination pour préserver leur style de vie et leurs valeurs malgrés les changement du monde. Ils sont issus d’un mouvement protestant qui trouve ses origines en suisse vers 1520 où ils étaient connu sont le nom d’anabaptiste. Ils fuièrent vers la hollande. Un « chef spirituel » Menno Simons leur donna leur nom actuel puis ils irent en pologne et ensuite en russie en 1789 pour éviter d’être enrôlé dans l’armée. Ils ressurent des terres en Ukraine. Mais les persécussions ont continué à cause de leur penchant pour avoir plein de gamins (donc besoin de bcp de terre), l’absolu maintient de leur dialecte allemand, le rejet du service millitaire et la liberté d’éducation. ils fuièrent ensuite vers le canada puis vers le mexique, l’argentine, le paraguay et la bolivie.

A l’ heure actuelle ils parlent toujours le patois allemand (je comprenais rien de ce qu’ils disaient), sont toujours habillé de la même manière (les hommes portent une salopette ou des bretelles, les femmes une longue robe de couleur sombre). Ils cultivent la terre et élèvent des bestiaux, malheureusement pas de façon bio. Ils utilisent Bcp d’engrais, leurs poulets sont OGM, mais ils n’ont pas consience des conséquences que ça peut avoir et sont la cible parfaite des grands lobies agricole. Quand on leur parle de la france, ils pensent que c’est au brésil ou en Argentine et ils ne connaissent même pas l’histoire de leur origine. Ce ne sont en fin de compte que de gentils paysans sans éducation…

Au final on est triste de quitter ce beau pays, rempli de contraste entre les hauts plateaux de l’altiplano et le reste du pays à l’altitude proche de 150m. Ce qu’on y a préféré, ce sont les gens…..

La PAZ

Capitale de la bolivie, s’étire entre 3600m d’alt et 4200. contrairement à la normale, ce sont les pauvre qui vivent sur les « collines » alentour (EL ALto) et les riches en bas (malassa). le climat y est plus clément… Le centre ville est un énorme marché ou l’on peut tout acheter des fruits et légumes jusqu’aux fétus de lamas séchés. Pour notre grand bonheur, à chaque coin de rue il est possible de boire un jus de fruit à 20cts€ le verre. On s’en gave comme des papayes, jusqu’à en attraper mal au ventre. Les rues de la villes sont parcouru par de nombreux taxi, bus et minibus. Chaque minibus possède sont crieur qui annonce les destinations qu’il ralie. Le code de la route n’a pas l’air d’exister en bolivie et les feux rouges sont là pour la décoration. Du coup ça roule très mal dans le centre, à coup de claxon et on se sera heureux de se poser quelques jours sur le parking d’un hotel en fond de vallée. l’Oberland n’est pas spécialement accueillant mais l’on y rencontrera d’autres « campingcarroudeur » bien sympathiques. Pour rejoindre le centre on empruntera les minibus qui s’arrêtent quelque soit l’endroit ou vous vous trouvez. le centre est à 45minutes de minibus, tout ca pour 25cts€…Nous avons réellement apprécié cette capitale situé en in coeur des montagnes, avec tout autour des sommets enneigés culminant à plus de 6000m. D’ailleurs grâce à nos amis parapentiste bolivien Miguel et Marco nous avons pu voler sur un site magnifique en fond de vallée. Le déco était tout de même à plus de 3800m d’altitude. ça vole vite, l’air est moins dense que dans nos bonnes vieilles Vosges!

Quand un européen pense à l’histoire de l’Amérique du Sud, il détache deux périodes: les Incas puis l’arrivée des espagnols avec Chirstophe Colomb.

En fait, l’histoire est un peu plus riche et nous le découvrirons à Tiwanaku au bord du lac Titicaca.
Les hommes seraient apparu Vers 8000-7000 avJC dans le paysage bolivien (constitué de trois éléments clés: les Andes ,l’altiplano et le lac Titicaca). On parlera ensuite des civilations Wankarani (4000avJC) et Chiripa (1000avJC) qui se sont sédentarisées en domestiquant l’abondant lama et en cultivant la quinoa.
La civilisation TIWANAKU, apparue elle aussi aux environs de 1000avJC, au sud du lac Titicaca. le village se devellopa rapidement grâce aux technologies de l’agriculture qu’ils possèdaient. Ils ont aménagés des champs en associant differentes couches de terre plus ou moins perméables qu’ils fertilisaient avec des engrais naturels (defections de canards, algues du lac, reste de poissons..). Très vite ils colonisèrent toute la region sud des Andes centrales (la Bolivie, le sud du Pérou, le nord de l’Argentine et la moitié du Chili). L’abondance de nourriture produite par la civilisation leur permetait de faire du troc avec les tribus avoisinantes, ils créèrent de véritables routes pavées à travers tout l’empire et des caravanes de lamas s’occupaient du transport des marchandises. Ils construisèrent des temples et des pyramides, certaines de plus de 200m de côté et quelques 15 à 20 m de Haut. Certains morceaux de pierre pesaient plus de 160 tonnes.. on se demandent comment ils faisaient avec seulement des lamas et beaucoup d’huile de coude.
Une particularité des Tiwanaku était leur apparence physique. Jusqu’à l’âge de 5 ans les têtes des enfants étaient serré entre deux planches pour que le crâne prenne une forme pointue… Ils pratiquaient les sacrifices humains. On ne connait pas exactement la raison de la disparition de cet empire, vers 1200 après JC. Une théorie dit que la civilisation aurait été victime d’un désastre climatologique sur une longue période de 10 ans ou plus. Tiwanaku a été l’empire le plus long de toute les civilisations Andines.  De nombreux mini royaumes ont remplacé Tiwanaku. Comme ils étaient constament en guerre pour leur survie, les Incas venant du Pérou n’ont pas eu de mal à tous les conquérir à partir de 1430. En moins de 100 ans l’empire Inca dépassait en taille la civilisation Tiwanaku. Les Incas se sont beaucoup inspirés des Tiwanaku remettant au goût du jour le commerce, les grandes voies pavées de la Colombie jusqu’au Chili. l’empire Inca ne durera pas avec l’arrivée des Européens sur une petite île des caraïbes en 1492. La première invasion à grande échelle de l’empire Inca par Pizarro aura lieu en 1530. Les maladies et les pillages détruiront une grande partie de l’empire Inca et les restes des vestiges Tiwanaku. En 1890 une compagnie anglaise engagée par la Bolivie pour créer une ligne de chemin de fer entre La PAZ et le Pérou n’hésita pas à dynamiter des temples Tiwanaku en pierre afin de les transformer en gravat pour supporter les rails…
Les descendants des Tiwanaku sont les indiens boliviens Aymara, à moitié convertit au catholicisme par les conquistatdors espagnols…

Les anciens dieux pré-colombiens:
le plus sacré était Viracocha qui a émergé du lac Titicaca dans l’obscurité totale pour créer le monde. Vint ensuite Willca ou Inti (le soleil) qui permit la vie sur terre. les autres dieux importants sont
– la Pachamama (la terre mère) encore très présente dans les croyances Andines. Toutes les occasions sont bonnes pour renverser une goutte d’alcool à terre en son hommage.
– Llapa (la foudre)
– Paxsi (la lune)
– Kota Mama (la mère eau)
les hautes montagnes alentour étaient aussi considérées comme sacrées. Les divinités existe en une trilogie cosmique: Alaxa Pacha (le monde du dessus), Aka Pacha (le monde dans lequel on vit) et Manka Pacha (le mode du dessous). Les civilisations pré-colombiennes croyaient en une doctrine en trois temps dans laquelle le monde à un début, un milieu et une fin.
D’après la légende, Viracocha créa le ciel, la terre, ses habitants et il fit les étoiles de la Roche sacrée du lac Titicaca, le plus vénéré des sites Incas, se trouvant sur l’île du soleil au milieu du lac …

les informations ci-dessus sont un résumé approximatif du livre « An insider’s guide to Bolivia », chapitre 3 « Bolivia’s cultural Past » de Peter McFarren.

Lac Titicaca

Il faut prendre un bac pour accéder à Copacabana, en passant par la rive bolivienne du Lac Titicaca. les embarcations sont assez sommaires, mais les passeurs on l’habitude et la trersé se passe sans problème.  Arrivé à Copa, on rencontre Nico et sa famille (http://maricolatour.canalblog.com/). Une famille française avec deux enfants et un parapente en voyage depuis le canada jusqu’au sud de l’amérique latine. On était déjà en contact par mail et ça fait plaisir de se voir en chair et en os. Avec Nico nous partirons à la découverte du spot de parapente de copacabana: un rêve. c’est un peu comme un site en bord de mer – car on vole au dessus du lac qui est immense 6900km2 , on en voit pas le bout – la seule différence étant que le lac se trouve à 3800m et le décollage 400m plus haut… On aime se détendre au bord de l’eau et le bruit des vagues nous berce !
sur le lac se trouve l’île du soleil, sacrée depuis le temps des TIwanaku. Pour nous ce sera uniquement une belle ballade du nord de l’île vers le sud. Le coté sympa: des paysages incroyables entre l’étendue d’eau infinisable du lac et les montagnes enneigées de la cordière réal. le côté relou: A tout bout de champs se trouve des pseudo-péages pour entrer dans un lieu « sacré » (délabré), pour utiliser le chemin…etc on les a tous forcé, fièrement, mais non pas sans mal 😉

Sorata

dans les guides de voyage Sorata, petite bourgade se trouvant au milieu d’une vallée fortement encaissée, est présenté comme « le jardin d’Eden ». c’est vrai que c’est joli, mais nous n’accrochons pas, il y a plein d’endroit encore plus beau dans le reste de la bolivie. Il n’y a rien et pourtant c’est touristique. La seule raison vraiment valable pour venir a Sorata serait de commencer un trek de 4 jours pour aller dans la cordière 3500m plus haut.. nous ne le ferons pas n’étant pas encore en grande forme « estomacale » depuis nos grande aventures gustatives de la Paz.

EN repassant par La Paz pour faire le plein (essence argent bouffe) nous prenons la route vers la jungle. Mais avant d’y accéder il faut traverser la jungle urbaine de La Paz et traverser la cordière en passant par un col à 4700m. Nous ferons toute la première partie de la descente dans le nuage et sous une légère pluie. Heureusement à cet endroit la route est encore asphaltée. Nous dormirons juste avant la piste qui disparait dans les nuages en direction de CHulumani… Le lendemain l’air est encore humide mais la route parait plus sêche. on s’engage. La piste en pente assez forte, étroite, tourant à gauche puis à droite et au final tournant tout le temps est parcouru par de grand bus 4×4 chargé à bloc de passagers et de leurs baguages. ils roulent comme des fous comparé à nous, à peine à 20 voir 30 km/h. Les vallées longées,très vertes, remplies d’une végétation luxuritante contraste terriblement avec l’arridité de l’altiplano. Après une journée de route sur ces pistes éprouvantes pour les nerfs et pour la mécanique, nous arrivons à Irupana, grand village de plus de 1000 âmes, perché sur une montagne pas très haute (peut etre 1800m) entourée de vallée ou l’on cultive la coca. le bled est tranquille. A peine arreté devant l’école une multitude de locaux viennent nous voir pour savoir d’où on vient, pourquoi on est là et qu’est-ce donc que cette voiture bizarre avec des bicy derrière. Ils sont tous très sympa et très vite nous serons invité à nous garer dans la cour de l’église advantiste. Du coup, par respect pour nos hôtes nous irons au culte du soir… Nous sommes venu à Irupana pour le parapente et rencontrerons Angel un des seuls parapentistes du village qui aimerait monter une école mais les moyens manques et c’est dur d’acheter du matériel, même d’occasion. Je volerais d’abord avec Asia puis avec la fille d’Angel et enfin son gendre. l’atterisage se fait sur le stade du village. On se fait applaudir, les gamins du village (ils sont nombreux! comme nous a dit Angel, tout le monde n’a pas la télé pour s’occuper le soir..;o) viennent poser des questions et toucher la voile.
On aura dit bonjour à la moitié du village et serré la main à l’autre. c’est la première fois qu’ils voient un camping-car, sont très curieux et surtout très aimables. on sens qu’il fait bon vivre à Irupana, même si les gens n’ont pas beaucoup d’argent, ils ont un climat chaud toute l’année, des fruits et légumes en abandances et le reste de leur argent viens des plantations de coca destiné soit au marché local pour la coca à chiquer ou en infusion soit à l’export pour la production de la drogue…

La route retour sera tout aussi belle et tout aussi dure (voir plus). On s’enlisera dans un fossé en croisant un bus et on se « posera » sur un chemin un peu trop bombée. La route aura raison d’un de nos amortisseurs que l’on changera à La Paz.

Iquique

Le paradis du parapentiste. Il fait beau, la ville est situé en bord de mer, et juste derrière se trouvent des dunes de sable et des collines propices au vol libre… Nous y resterons 5 jours chez Philip (Altazor.cl). Coté vol, il y a deux sites incontournables: Alto Hospicio , la ville située au dessus d’iquiqué, accessible hyper facilement en bus (900 pesos soit 1€20) et Palo Buque, la dune du Pyla x100 .
Coté ville, on s’y sent bien, le centre est relaxant, la plage jamais très loin avec ses vagues énormes qui font le bonheur des surfeurs. A ne pas manquer : le spectacle des Lobos qui se prélassent et se chamaillent au port.

On reprendra la route pour un petit arret a Pica, village oasis dans le désert, avant de rejoindre Arica (200000hab), la ville la plus au nord du chili. Elle aussi jouit d’un climat doux en cet fin d’hiver. Le centre est petit et agréable, blindé de pharmacies ?!?. Nous passerons la nuit sur la plage a côté d’un camion de 9T Allemand, eux aussi en voyage… ça vole aussi à Arica, et on y rencontrera des pilotes locaux très fiers de leurs spots, bien mieux qu’Iquiqué.. enfin c’est leur avis ;o)

d’Arica nous filons vers la bolivie en traversant le parque Lauca. Il se situe entre 3500 et 6000m d’altitude. Les paysages sont époustouflants. Nous bivouaquerons sur la place du village de Putre (3500m), village vraiment tranquille aux habitants très accueillants. En quittant le bled, on vire le filtre à air du moteur pour pouvoir grimper jusqu’a 4600m, en croisant de nombreuses vigognes, des thermes à seulement 31°C (à 4310M d’alt.), un autre village bien paumé de 5 familles mais de centaines d’Alpagas !
Ensuite, toujours en grimpant vers la frontière, on s’arrête au bord du Lac chungara (4500m), le plus haut lac du monde d’après les chiliens! comme on a voulu s’arreter tres tres près du lac, on a emprunté une petite piste vers le lac. Merci au camionneur Bolivien qui passait par là pour les 5 derniers mètres de piste trop en pente montante.. il nous a literralement tiré d’un sale petrin !

Quelques kilomètres plus loin nous sommes arrivés à la frontière Bolivienne………

Premier jour
Départ tôt le matin de San Pedro, direction la douane chilienne puis Bolivienne à 4300m d’alt. On retrouve nos 3 Toyata Landcruiser juste après la frontière. (nota: il est plus facile de passer la frontière Bolivienne avec un véhicule Français plutôt qu’avec un 4×4 Chilien!). Notre groupe est composé de 18 personnes dont 8 français! on prends la piste qui nous mène derrière le Licancabur, en passant par les lagunes blanche, verte ( on se croirait dans les Vosges avec des noms pareils ;o) , les sources d’eau de Chalviry à 38° alors que dehors il fait 5°C. on adore.
Nous passerons la première nuit à proximité de la laguna Colorada, à 4200m d’altitude, dans un refuge sans chauffage ni eau chaude. Nos matelas sont posés directement sur de la pierre et c’est très mal isolé. On s’attendait à -20°C la nuit, finalement il n’a pas gelé dans nos dortoirs (de 6 lits) et on a eu trop chaud. Indépendament de cela, on a pas réussi à dormir à cause de l’altitude! le cerveau ne voulait pas s’éteindre…

deuxième jour
On reprend la route, toujours en traversant de magnifiques paysages de montagnes de toutes les couleurs, des lagunes, des Vigognes partout et des flamants roses. On passera un col à 4950m d’altitude, juste après des geysers d’argile à plus de 100°C, ca sent le soufre. On goutera la coca que notre guide Alejandro nous donnera à Chiquer. La nuit sera douce à 3600m, dans un refuge construit en Sel. on aura même le droit à une douche chaude avant l’extinction des feux à 21h30 ! .

troisième jour
Nous avons passé la nuit précédente au bord du Salar D’uyuni, étendue absoluement plate de 12000Km2. Le seul endroit en Bolivie ou il est possible de rouler à 130km/h !Tout est blanc. sauf quand on retrouve les traces de pneu bien noires laissées par d’autres touristes. En hiver le Salar est sec, mais en été (décembre) il serait recouvert de 20 cm d’eau environs. Quasi au milieu du salar se trouve une ile (supra touristique) sur laquelle poussent des cactus. Ils sont géants malgré le fait qu’ils ne croissent que de quelques centimètres par an! On enchainera sur la ville d’Uyuni, assez glauque et petite en fait. Ce sera notre premier contact avec la population Bolivienne « de l’intérieur ». Les femmes de tout âge portent robes, hautes chaussettes et sandales. Elles ont toutes un pull en laine, deux Nattes bien noires et un chapeau. On se sent vraiment touriste là-bas !
A la sortie de la ville se trouve un cimetière de train à vapeur utilisés à l’époque où les mines de salpêtres étaitent à leur apogée. Il est rigolo de s’attardé au bord ou même à bord de ses carlingues couleur rouille. On est en Bolivie, pas de barrière, pas de sécurité, de la ferraille qui traîne partout et des millions de visiteur par an…
Cette longue journée se finira à l’est du Salar, assez loin d’Uyuni, dans un village que l’on ne verra que de nuit. La piste était un peu flippante par moment. il faut faire confiance à son chauffeur quand il roule à 80km/h, entre trou et bosse avec, par moment, des phares adverses qui vous aveugles, suivit d’une trainée dense de sable et de fumée.

Quatrième jour
Levé 4h30 encore de la route de nuit pour rejoindre la frontière Bolivienne passée quelques jours plus tôt. On y sera vers neuf heure du mat, malgrès les différentes pannes: le frein à main est à moitié coincé, une grosse fuite dans le circuit de refroidissement.. les 4×4 utilisés pour ce circuit touristiques prennent cher et les guides sont surtout d’excellent mécano, toujours le tournevis dans la poche. Il est courant de monter à bord de véhicules de plus de 600000km ayant en ligne droite, le volant tourné a 160°.

On aura parcouru environs 1000km (la trace du voyage sera disponible bientôt), les paysages et animaux rencontrés sont magnifiques et ce séjour nous a vraiment plus.

Nous avons continué notre route en longeant la côte chilienne, toujours vers le nord. On s’arrêtera vite fait à Antofagasta puis quelques kilomètres au nord à « la Portada » une arche naturelle scultée par l’océan. Dans toutes les brochures d’Antofagasta il est écrit qu’il est possible de survoler l’arc en parapente. Arrivé sur place, une gardienne nous interdit le vol, le motif étant de préserver la faune (les oiseaux). on s’arrêtra à une dizaine de km au nord pour bivouaquer et profiter des dernières bouffes de vent de la journée pour un p’tit vol tranquillou.

Le jour suivant nous prenons la route en direction des Andes et du désert d’Atacama. Sur la route se trouvent de nombreux villages miniers abandonnées. Les mines de salpêtres étaient active jusqu’en 1924. A l’oficina Chacabuco vivait plus de 5000 personnes. les mineurs recevaient une paye sous forme de « bons » utilisables uniquement dans la cité minière. Sous la dictature de Pinochet, de 1973 à 1974 cette ancienne « oficina » fût transformée en camp de prisonier. La plupart des autres cités minières ont été entièrememt démentellé, les armatures métaliques ont été réutilisé pour fabrique de l’armement.

nous nous arrêterons ensuite dans les environs de Calama (130000hab.,Alt.2750m), ville dans le désert mais verte. A proximité de la ville se trouve la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert au monde: la mine Chuquicamata. Nous irons là visiter demain, ce qui nous laisse le temps d’aller voir les géoglyphes de Chug-Chug: grands dessins fait de petits cailloux accumulées sur des collines. Le site à plus de 1000ans, il n’est absoluement pas aménagé et tout le monde peut marcher n’importe où, les géoglyphes sont très détériorés…

Dans la mine de Chuquicamata, la concentration en cuivre de la terre atteint jusqu’à 1%, ce qui est apparemment exceptionnel. La mine serait exploitée depuis l’époque des Incas. L’industrialisation massive depuis le 19ème siècle a accéléré la transformation du paysage: un trou de 5km par 3km , profond de 1000m, A l’intérieur duquel circulent une multitude de camions pouvant transporter jusqu’à 400 tonnes de terre d’un coup. Les pneus de ses monstres font 4m de diamètre et les pilotes ont l’air minuscule dans leurs petites cabines de conduite.

Vous avez sûrement vu le film « diarios de motocycleta »/ carnet de voyage, retraçant la jeunesse d’Ernesto Guevara et son pote Alberto Granado. Ils arrivent le 15 mars 1952 à Chuquicamata. ils y découvrent les conditions d’embauche inhumaines des Indiens qui travaillent à la mine. Le contremaître les traite avec rudesse, comme des animaux. La séquence commence 56min. 50s. après le début du film ;o)

Notre route nous mènera ensuite à San Pedro d’Atacama, village excessivement touristique. On ne croisera dans la rue que des français, Allemands, Hollandais… Le village se trouve au bord du Salar du même nom (Alt. 2410m), du licancabur (5916m), de l’altiplano bolivien, du désert d’Atacama (5000m)…De quoi s’occuper longtemps et vider les portes monnaies des tourisites présents. On y verra la Valle de la Luna, la laguna Chaxas et ses superbes flamants roses, les lacs de l’altiplano Chilien (Alt.4300m), que nous essayerons d’atteindre en voiture et finalement en stop car à 4100m d’altitude sur une piste en pente forte (>35%), notre camping-car équipé d’un moteur diesel atmosphérique manque d’air et ne veut plus avancer.

De Santiago à Valparaiso (en passant par Maitencillo )

On était prêt à quitter Santiago mais la pompe à eau de l’habitacle rend définitivement l’âme quelques kilomètres après notre départ. Cette pompe (immergée) est introuvable à Santiago, on adapte donc le système pour en recevoir une autre (non-immergée), plus puissante et plus cher. On restera donc un jour et une nuit de plus à Santiago et un bon resto avec Irina ficellera le tout.

La destination suivante sera Maitencillo, ville connue pour ses plages du pacifiques mais aussi son site de parapente. Arturo et Féfi de l’école parapente-aventure.cl nous accueillent chez eux. Ils habitent non loin de maitencillo à Puchuncavi dans une maison perchée sur une colline, à l’écart de tout, au bout d’un chemin en terre. Le lendemain de notre arrivée le soleil est au rendez-vous et Arturo nous emmène faire le tour de la propriété (1 hectare). Il a amménagé un décollage au sommet de la montagne au dessus de sa maison et j’aurais la joie d’y voler. Le jour d’après nous laissons notre van devant le supermarché de la ville et prenons un bus pour nous rendre à Valparaiso.

Valparaiso
La ville portuaire est inscrite au patrimoine de l’Unesco. Elle est réputée dangereuse, c’est pourquoi nous y sommes allé en bus. Elle se divise en deux parties. La basse ville près du port, vivante et commercante. La ou plutôt les hautes villes, perchées sur des collines, des « ascencor » (funiculaires) assurent la liaison avec la ville basse.
L’architecture de la ville est assez chaotique, embriquement de baraquement en tôle de toutes les couleurs. Les quartiers « hauts » semblent assez pauvres.

De retour de valparaiso nous passerons la nuit devant chez Arturo et profiterons du magnifique temps du lendemain pour voler sur le site de Maitencillo.

De Maitencillo à Antofagasta

Après avoir quitté Maitencillo, nous nous dirigons vers le Nord du Chili, toujours en longeant la côte pacifique en empruntant la route 5, la fameuse Panamercaine, censé relier la Terre de feu à l’Alaska.(Au fait, savez-vous qu’elle est coupée entre la colombie et Panama? Pour passer de l’amérique du sud vers le nord, il faut mettre le véhicule sur un bateau.)
Nous quittons la region IV pour entrer en region III (le Chili est divisé en douze région du nord vers le sud).
Peu avant la ville de Vallenar, on traverse un massif montagneux aride qui fait bien la transition entre le sud chili encore « vert » et le nord Chili déjà désertique. Les roches de ce massif attire l’oeil et nous nous y arretons pour une petite randonnée qui se finira en un joli vol pour moi (440m de dénivelé, décollage à 2200m environs).

Peu de temps après nous emprunterons une piste sur le bord de mer. Elle durera 200km pendant lequels on croisera très peu de voitures. Vaut mieux ne pas s’aventurer trop sur les bas côtés sablonneux au risque de s’enliser comme le couple de vieux Chiliens que nous avons assisté!

Un autre petit écart de la route 5 nous amènera au « Parque national Pan de Azucar » . Plage de sable blanc et montagne en bord de mer sont au programme. Nous passerons la nuit au village de pêcheur « pan de azucar » où nous assiterons au retour des pêcheurs attendu avec impatience par une bande de Pelicans affamés. Nous ne résisterons pas à déguster un bon poisson local, au bord de la plage de sable fin sur laquelle viennent s’écraser d’énormes vagues.
La nuit sera douce au bord de la mer, des milliards d’étoiles tapissent le ciel (j’avais presque oublié, en vivant à Strasbourg, qu’il y avait autant d’étoiles dans le ciel!) et le fracas des vagues nous berce.

Le lendemain, petit vol depuis une coline proche du bord de mer puis nous reprenons la route vers « las Lomitas » des falaises, toujours dans le parc naturel.
La piste qui nous y mène est assez mauvaise. Autour de nous l’on voit des montagnes de toutes les couleurs puis un grand désert de sable jaune et de cactus.
On arrive au sommet des falaises qui se jettent dans l’océan. Nous ne verons pas l’eau car une mer de nuage recouvre tout l’océan. c’est magique d’entendre le bruit des vagues mais de voir des nuages!