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Santa Cruz, la plus grande concentration urbaine de la bolivie – situé dans la partie tropicale et chaude – est en plein boom. On y vient de tous le pays pour profiter de ses richesses. Mais lesquelles ? certains disent que la terre est très fertile et effectivement, vu le climat, les fruits et légumes y poussent très bien. D’autres pensent tout bas que le traffic de la coc’ y drainent beaucoup d’argent…- d’ailleurs on apprendra qu’ici elle se vends 1000 dollars le kilo (c.à.d. rien du tout) et l’herbe vaut dans les 1 euros les dix grammes-.

La ville est très « occidentalisé », bien plus que toutes les autres villes de bolivie. On y rencontrera Sergio, un parapentiste bolivien vivant la moitié du temps aux états-unis où il est graphiste freelance. Ici en Bolivie il a un enfant et un centre de location et vente de moto. D’après lui la période est dure pour le commerce. Tout tourne au ralenti voir pas du tout. Pour pouvoir retourner au US, il a du revendre son ordinateur.

A 120km de Santa Cruz se trouve un site archéologique impressionant. Perché à près de 2000m d’altitude se trouve le « fort » de Samaipata. il s’agit d’un rocher de 200m de long, assez plat sur sa partie supérieure, taillé de toutes parts et recouvert de gravure géométrique et zoomorphique. Ce site aurait été déjà utilisé par les Tiwanaku (voir notre articl précédent sur le sujet) puis réapproprié par les Incas. A cette époque il s’agissait d’un lieu de passage incontournable entre les hauts plateaux Andins et les tropiques.

Après ce court passage montagneux et pluvieux – mais tellement agréable car la température à chuté de 15°C- nous reprenons la route à travers le département de Santa Cruz. Ses habitants viennent de divers horizons: les « Indiens », ayant toujours habité là; les descendants des espagnols; Puis dans les années 1950 – selon la volonté du gouvernement de développer l’agriculture dans cette région encore peu peuplé à l’époque – venirent des paysans Japonnais quand Okinawa était controlé par les Etats-Unis (jusqu’en 1972); des Menonites – dont on parlera plus tard plus en détails – et bien d’autres encore en quête d’un bout de terre à cultiver et d’un lieu où vivre selon son ses traditions ancestrales.

Notre piste nous mêne dans les missions jésuites de Chiquitos, un regroupement de 5 villages fondées par des prêtres Jésuites, en pleine jungle à l’époque, dans le but d’apporter la parole de dieu aux indigènes. Dans chacun des villages se trouve une église en bois (sauf celle de San José qui est en pierre). Les églises sont minutieusement taillés, c’est impressionant. A l’heure actuelle il faut parcourir 300km de piste pour ralier les missions de San Javier, puis Concepcion, San Ignacio, San Miguel, San Rafael jusqu’à San José. Cette piste, bien que potable, viendra à bout de nos deux ammortisseurs arrière que l’ont fera changer plus tard au brésil.

Arrivé à San José, alors que l’église était fermé pour la pose de midi – jusqu’à quatre heure – j’ai commencé à me sentir malade. Nous y resterons pour quelques jours. Le soir même s’arrête un camping car familier à proximité du nôtre: les danois rencontré à La Paz! ils me prete un ventilateur qui me fera un grand bien par cette chaleur.

On apprendra par la même occasion que le terme « SVP » n’existe pas en Danois. Ce ne sont pas les descendants des Vikings pour rien.

Le lendemain nous rencontrerons Jérome qui avec sa femme Sophie et sa petite fille (3ans) Suan viennent de s’installer dans le village. Ils y contruisent un hôtel pour se poser un moment après avoir fait le tour du monde en scooter pendant trois ans… Nous passerons des heures à discuter, notamment des difficultés rencontré sur le chantier de l’hotel: il y a assez peu de main d’oeuvre et ils sont réputé fainéant.

Après quelques jours de repos forcé mais fort agréable grâce aux diverses rencontres, on file en direction de la frontière avec le brésil. Sur la route se trouve un sanctuaire religieux (à chochis). il est perché en haut d’une colline au pied d’un énorme rocher aux paroies verticales de couleur rouge. Le site est connu pour la richesse de ses scultures en bois: tous les poteaux sont soit ornés de formes géométriques, soit recouvert de sculture zoomorphique complexes. Une porte magistrale donne sur l’interieur de l’édifice religieux. En son centre se trouve la structure porteuse du batiment en forme d’arbre vers lequel converge au sol des spirales de pierres.

En fin de journée nous rejoignons le village de Santiago (1500hab). Sur la place nous retrouvons nos amis Danois et sympatisons avec le pasteur de l’église baptiste qui nous fait visiter sa petite église et nous offre sa douche. A 1h de marche du village se trouve une chaine montagneuse offrant une vue superbe sur la jungle et la réserve naturelle du Pantanal, poumon du monde.

Le lendemain nous nous arrêtons dans un camping situé au bord d’une rivière dans laquelle se trouve des sources d’eau chaude. Un vrai régal. A part nous, les seules autres clients sont une quinzaine de famille de ménnonite en vacances!

Cela nous amène à l’histoire de cette communauté:

Les colonies mennonite de Bolivie sont issue d’une odysée à travers cinq siècles, 11 pays et trois continents ainsi que d’une détermination pour préserver leur style de vie et leurs valeurs malgrés les changement du monde. Ils sont issus d’un mouvement protestant qui trouve ses origines en suisse vers 1520 où ils étaient connu sont le nom d’anabaptiste. Ils fuièrent vers la hollande. Un « chef spirituel » Menno Simons leur donna leur nom actuel puis ils irent en pologne et ensuite en russie en 1789 pour éviter d’être enrôlé dans l’armée. Ils ressurent des terres en Ukraine. Mais les persécussions ont continué à cause de leur penchant pour avoir plein de gamins (donc besoin de bcp de terre), l’absolu maintient de leur dialecte allemand, le rejet du service millitaire et la liberté d’éducation. ils fuièrent ensuite vers le canada puis vers le mexique, l’argentine, le paraguay et la bolivie.

A l’ heure actuelle ils parlent toujours le patois allemand (je comprenais rien de ce qu’ils disaient), sont toujours habillé de la même manière (les hommes portent une salopette ou des bretelles, les femmes une longue robe de couleur sombre). Ils cultivent la terre et élèvent des bestiaux, malheureusement pas de façon bio. Ils utilisent Bcp d’engrais, leurs poulets sont OGM, mais ils n’ont pas consience des conséquences que ça peut avoir et sont la cible parfaite des grands lobies agricole. Quand on leur parle de la france, ils pensent que c’est au brésil ou en Argentine et ils ne connaissent même pas l’histoire de leur origine. Ce ne sont en fin de compte que de gentils paysans sans éducation…

Au final on est triste de quitter ce beau pays, rempli de contraste entre les hauts plateaux de l’altiplano et le reste du pays à l’altitude proche de 150m. Ce qu’on y a préféré, ce sont les gens…..

La PAZ

Capitale de la bolivie, s’étire entre 3600m d’alt et 4200. contrairement à la normale, ce sont les pauvre qui vivent sur les « collines » alentour (EL ALto) et les riches en bas (malassa). le climat y est plus clément… Le centre ville est un énorme marché ou l’on peut tout acheter des fruits et légumes jusqu’aux fétus de lamas séchés. Pour notre grand bonheur, à chaque coin de rue il est possible de boire un jus de fruit à 20cts€ le verre. On s’en gave comme des papayes, jusqu’à en attraper mal au ventre. Les rues de la villes sont parcouru par de nombreux taxi, bus et minibus. Chaque minibus possède sont crieur qui annonce les destinations qu’il ralie. Le code de la route n’a pas l’air d’exister en bolivie et les feux rouges sont là pour la décoration. Du coup ça roule très mal dans le centre, à coup de claxon et on se sera heureux de se poser quelques jours sur le parking d’un hotel en fond de vallée. l’Oberland n’est pas spécialement accueillant mais l’on y rencontrera d’autres « campingcarroudeur » bien sympathiques. Pour rejoindre le centre on empruntera les minibus qui s’arrêtent quelque soit l’endroit ou vous vous trouvez. le centre est à 45minutes de minibus, tout ca pour 25cts€…Nous avons réellement apprécié cette capitale situé en in coeur des montagnes, avec tout autour des sommets enneigés culminant à plus de 6000m. D’ailleurs grâce à nos amis parapentiste bolivien Miguel et Marco nous avons pu voler sur un site magnifique en fond de vallée. Le déco était tout de même à plus de 3800m d’altitude. ça vole vite, l’air est moins dense que dans nos bonnes vieilles Vosges!

Quand un européen pense à l’histoire de l’Amérique du Sud, il détache deux périodes: les Incas puis l’arrivée des espagnols avec Chirstophe Colomb.

En fait, l’histoire est un peu plus riche et nous le découvrirons à Tiwanaku au bord du lac Titicaca.
Les hommes seraient apparu Vers 8000-7000 avJC dans le paysage bolivien (constitué de trois éléments clés: les Andes ,l’altiplano et le lac Titicaca). On parlera ensuite des civilations Wankarani (4000avJC) et Chiripa (1000avJC) qui se sont sédentarisées en domestiquant l’abondant lama et en cultivant la quinoa.
La civilisation TIWANAKU, apparue elle aussi aux environs de 1000avJC, au sud du lac Titicaca. le village se devellopa rapidement grâce aux technologies de l’agriculture qu’ils possèdaient. Ils ont aménagés des champs en associant differentes couches de terre plus ou moins perméables qu’ils fertilisaient avec des engrais naturels (defections de canards, algues du lac, reste de poissons..). Très vite ils colonisèrent toute la region sud des Andes centrales (la Bolivie, le sud du Pérou, le nord de l’Argentine et la moitié du Chili). L’abondance de nourriture produite par la civilisation leur permetait de faire du troc avec les tribus avoisinantes, ils créèrent de véritables routes pavées à travers tout l’empire et des caravanes de lamas s’occupaient du transport des marchandises. Ils construisèrent des temples et des pyramides, certaines de plus de 200m de côté et quelques 15 à 20 m de Haut. Certains morceaux de pierre pesaient plus de 160 tonnes.. on se demandent comment ils faisaient avec seulement des lamas et beaucoup d’huile de coude.
Une particularité des Tiwanaku était leur apparence physique. Jusqu’à l’âge de 5 ans les têtes des enfants étaient serré entre deux planches pour que le crâne prenne une forme pointue… Ils pratiquaient les sacrifices humains. On ne connait pas exactement la raison de la disparition de cet empire, vers 1200 après JC. Une théorie dit que la civilisation aurait été victime d’un désastre climatologique sur une longue période de 10 ans ou plus. Tiwanaku a été l’empire le plus long de toute les civilisations Andines.  De nombreux mini royaumes ont remplacé Tiwanaku. Comme ils étaient constament en guerre pour leur survie, les Incas venant du Pérou n’ont pas eu de mal à tous les conquérir à partir de 1430. En moins de 100 ans l’empire Inca dépassait en taille la civilisation Tiwanaku. Les Incas se sont beaucoup inspirés des Tiwanaku remettant au goût du jour le commerce, les grandes voies pavées de la Colombie jusqu’au Chili. l’empire Inca ne durera pas avec l’arrivée des Européens sur une petite île des caraïbes en 1492. La première invasion à grande échelle de l’empire Inca par Pizarro aura lieu en 1530. Les maladies et les pillages détruiront une grande partie de l’empire Inca et les restes des vestiges Tiwanaku. En 1890 une compagnie anglaise engagée par la Bolivie pour créer une ligne de chemin de fer entre La PAZ et le Pérou n’hésita pas à dynamiter des temples Tiwanaku en pierre afin de les transformer en gravat pour supporter les rails…
Les descendants des Tiwanaku sont les indiens boliviens Aymara, à moitié convertit au catholicisme par les conquistatdors espagnols…

Les anciens dieux pré-colombiens:
le plus sacré était Viracocha qui a émergé du lac Titicaca dans l’obscurité totale pour créer le monde. Vint ensuite Willca ou Inti (le soleil) qui permit la vie sur terre. les autres dieux importants sont
– la Pachamama (la terre mère) encore très présente dans les croyances Andines. Toutes les occasions sont bonnes pour renverser une goutte d’alcool à terre en son hommage.
– Llapa (la foudre)
– Paxsi (la lune)
– Kota Mama (la mère eau)
les hautes montagnes alentour étaient aussi considérées comme sacrées. Les divinités existe en une trilogie cosmique: Alaxa Pacha (le monde du dessus), Aka Pacha (le monde dans lequel on vit) et Manka Pacha (le mode du dessous). Les civilisations pré-colombiennes croyaient en une doctrine en trois temps dans laquelle le monde à un début, un milieu et une fin.
D’après la légende, Viracocha créa le ciel, la terre, ses habitants et il fit les étoiles de la Roche sacrée du lac Titicaca, le plus vénéré des sites Incas, se trouvant sur l’île du soleil au milieu du lac …

les informations ci-dessus sont un résumé approximatif du livre « An insider’s guide to Bolivia », chapitre 3 « Bolivia’s cultural Past » de Peter McFarren.

Lac Titicaca

Il faut prendre un bac pour accéder à Copacabana, en passant par la rive bolivienne du Lac Titicaca. les embarcations sont assez sommaires, mais les passeurs on l’habitude et la trersé se passe sans problème.  Arrivé à Copa, on rencontre Nico et sa famille (http://maricolatour.canalblog.com/). Une famille française avec deux enfants et un parapente en voyage depuis le canada jusqu’au sud de l’amérique latine. On était déjà en contact par mail et ça fait plaisir de se voir en chair et en os. Avec Nico nous partirons à la découverte du spot de parapente de copacabana: un rêve. c’est un peu comme un site en bord de mer – car on vole au dessus du lac qui est immense 6900km2 , on en voit pas le bout – la seule différence étant que le lac se trouve à 3800m et le décollage 400m plus haut… On aime se détendre au bord de l’eau et le bruit des vagues nous berce !
sur le lac se trouve l’île du soleil, sacrée depuis le temps des TIwanaku. Pour nous ce sera uniquement une belle ballade du nord de l’île vers le sud. Le coté sympa: des paysages incroyables entre l’étendue d’eau infinisable du lac et les montagnes enneigées de la cordière réal. le côté relou: A tout bout de champs se trouve des pseudo-péages pour entrer dans un lieu « sacré » (délabré), pour utiliser le chemin…etc on les a tous forcé, fièrement, mais non pas sans mal 😉

Sorata

dans les guides de voyage Sorata, petite bourgade se trouvant au milieu d’une vallée fortement encaissée, est présenté comme « le jardin d’Eden ». c’est vrai que c’est joli, mais nous n’accrochons pas, il y a plein d’endroit encore plus beau dans le reste de la bolivie. Il n’y a rien et pourtant c’est touristique. La seule raison vraiment valable pour venir a Sorata serait de commencer un trek de 4 jours pour aller dans la cordière 3500m plus haut.. nous ne le ferons pas n’étant pas encore en grande forme « estomacale » depuis nos grande aventures gustatives de la Paz.

EN repassant par La Paz pour faire le plein (essence argent bouffe) nous prenons la route vers la jungle. Mais avant d’y accéder il faut traverser la jungle urbaine de La Paz et traverser la cordière en passant par un col à 4700m. Nous ferons toute la première partie de la descente dans le nuage et sous une légère pluie. Heureusement à cet endroit la route est encore asphaltée. Nous dormirons juste avant la piste qui disparait dans les nuages en direction de CHulumani… Le lendemain l’air est encore humide mais la route parait plus sêche. on s’engage. La piste en pente assez forte, étroite, tourant à gauche puis à droite et au final tournant tout le temps est parcouru par de grand bus 4×4 chargé à bloc de passagers et de leurs baguages. ils roulent comme des fous comparé à nous, à peine à 20 voir 30 km/h. Les vallées longées,très vertes, remplies d’une végétation luxuritante contraste terriblement avec l’arridité de l’altiplano. Après une journée de route sur ces pistes éprouvantes pour les nerfs et pour la mécanique, nous arrivons à Irupana, grand village de plus de 1000 âmes, perché sur une montagne pas très haute (peut etre 1800m) entourée de vallée ou l’on cultive la coca. le bled est tranquille. A peine arreté devant l’école une multitude de locaux viennent nous voir pour savoir d’où on vient, pourquoi on est là et qu’est-ce donc que cette voiture bizarre avec des bicy derrière. Ils sont tous très sympa et très vite nous serons invité à nous garer dans la cour de l’église advantiste. Du coup, par respect pour nos hôtes nous irons au culte du soir… Nous sommes venu à Irupana pour le parapente et rencontrerons Angel un des seuls parapentistes du village qui aimerait monter une école mais les moyens manques et c’est dur d’acheter du matériel, même d’occasion. Je volerais d’abord avec Asia puis avec la fille d’Angel et enfin son gendre. l’atterisage se fait sur le stade du village. On se fait applaudir, les gamins du village (ils sont nombreux! comme nous a dit Angel, tout le monde n’a pas la télé pour s’occuper le soir..;o) viennent poser des questions et toucher la voile.
On aura dit bonjour à la moitié du village et serré la main à l’autre. c’est la première fois qu’ils voient un camping-car, sont très curieux et surtout très aimables. on sens qu’il fait bon vivre à Irupana, même si les gens n’ont pas beaucoup d’argent, ils ont un climat chaud toute l’année, des fruits et légumes en abandances et le reste de leur argent viens des plantations de coca destiné soit au marché local pour la coca à chiquer ou en infusion soit à l’export pour la production de la drogue…

La route retour sera tout aussi belle et tout aussi dure (voir plus). On s’enlisera dans un fossé en croisant un bus et on se « posera » sur un chemin un peu trop bombée. La route aura raison d’un de nos amortisseurs que l’on changera à La Paz.

Premier jour
Départ tôt le matin de San Pedro, direction la douane chilienne puis Bolivienne à 4300m d’alt. On retrouve nos 3 Toyata Landcruiser juste après la frontière. (nota: il est plus facile de passer la frontière Bolivienne avec un véhicule Français plutôt qu’avec un 4×4 Chilien!). Notre groupe est composé de 18 personnes dont 8 français! on prends la piste qui nous mène derrière le Licancabur, en passant par les lagunes blanche, verte ( on se croirait dans les Vosges avec des noms pareils ;o) , les sources d’eau de Chalviry à 38° alors que dehors il fait 5°C. on adore.
Nous passerons la première nuit à proximité de la laguna Colorada, à 4200m d’altitude, dans un refuge sans chauffage ni eau chaude. Nos matelas sont posés directement sur de la pierre et c’est très mal isolé. On s’attendait à -20°C la nuit, finalement il n’a pas gelé dans nos dortoirs (de 6 lits) et on a eu trop chaud. Indépendament de cela, on a pas réussi à dormir à cause de l’altitude! le cerveau ne voulait pas s’éteindre…

deuxième jour
On reprend la route, toujours en traversant de magnifiques paysages de montagnes de toutes les couleurs, des lagunes, des Vigognes partout et des flamants roses. On passera un col à 4950m d’altitude, juste après des geysers d’argile à plus de 100°C, ca sent le soufre. On goutera la coca que notre guide Alejandro nous donnera à Chiquer. La nuit sera douce à 3600m, dans un refuge construit en Sel. on aura même le droit à une douche chaude avant l’extinction des feux à 21h30 ! .

troisième jour
Nous avons passé la nuit précédente au bord du Salar D’uyuni, étendue absoluement plate de 12000Km2. Le seul endroit en Bolivie ou il est possible de rouler à 130km/h !Tout est blanc. sauf quand on retrouve les traces de pneu bien noires laissées par d’autres touristes. En hiver le Salar est sec, mais en été (décembre) il serait recouvert de 20 cm d’eau environs. Quasi au milieu du salar se trouve une ile (supra touristique) sur laquelle poussent des cactus. Ils sont géants malgré le fait qu’ils ne croissent que de quelques centimètres par an! On enchainera sur la ville d’Uyuni, assez glauque et petite en fait. Ce sera notre premier contact avec la population Bolivienne « de l’intérieur ». Les femmes de tout âge portent robes, hautes chaussettes et sandales. Elles ont toutes un pull en laine, deux Nattes bien noires et un chapeau. On se sent vraiment touriste là-bas !
A la sortie de la ville se trouve un cimetière de train à vapeur utilisés à l’époque où les mines de salpêtres étaitent à leur apogée. Il est rigolo de s’attardé au bord ou même à bord de ses carlingues couleur rouille. On est en Bolivie, pas de barrière, pas de sécurité, de la ferraille qui traîne partout et des millions de visiteur par an…
Cette longue journée se finira à l’est du Salar, assez loin d’Uyuni, dans un village que l’on ne verra que de nuit. La piste était un peu flippante par moment. il faut faire confiance à son chauffeur quand il roule à 80km/h, entre trou et bosse avec, par moment, des phares adverses qui vous aveugles, suivit d’une trainée dense de sable et de fumée.

Quatrième jour
Levé 4h30 encore de la route de nuit pour rejoindre la frontière Bolivienne passée quelques jours plus tôt. On y sera vers neuf heure du mat, malgrès les différentes pannes: le frein à main est à moitié coincé, une grosse fuite dans le circuit de refroidissement.. les 4×4 utilisés pour ce circuit touristiques prennent cher et les guides sont surtout d’excellent mécano, toujours le tournevis dans la poche. Il est courant de monter à bord de véhicules de plus de 600000km ayant en ligne droite, le volant tourné a 160°.

On aura parcouru environs 1000km (la trace du voyage sera disponible bientôt), les paysages et animaux rencontrés sont magnifiques et ce séjour nous a vraiment plus.